|#清領前期──通事|
◆是橋梁也是剝削──通事
此圖源自中研院歷史語言研究所藏《番社采風圖》,也就是清初官府繪製的原住民風俗圖,雖然圖像大多是紀錄當時的平埔族人,但有少許篇幅是與當時的漢人有關,比如其中的一篇──「渡溪」,就是描寫「通事」與「土目」乘竹筏渡溪,平埔族人浮水推筏的情景。
「通事」是一個清朝的職位,通常是漢人所任,職位並不高,但卻是作為官府與平埔族部落的溝通渠道,負責傳達政令。
由於通事太過熟悉部落的情況,因此常會借用權利從中謀財使壞,像是寫《北投琉穴記》的郁永河,就曾經描述許多通事仗著平埔族不了解漢語,所以在法堂上信口胡說指控,顛倒是非,欺壓平埔族人以謀取自己的利益。
除此之外,在原圖中通事旁邊坐的是「土目」,土目是平埔族人,通常由部落推選再經官方任命;也有直接由官方從社內選任。最初土目地位並沒有特別尊崇之處,但隨著漢人制度投射,通事制度也逐漸成為世襲,也造成了平埔族群中的貴族階層。
原圖中這兩位「通事」與「土目」都穿著褲和靴,顯示這些既得利益者是漢化的先鋒。在這裡我們選擇了「通事」的服裝來重新繪製還原。
◆通事服裝
「通事」在清代是很低階的官職,甚至未被放入九品之中,因此在圖中沒有大部分官職應有的裝飾,也沒有常朝視事的「補褂」(就是清宮劇中,官員穿的一塊繡著禽類獸類圖騰的衣服)。
[#涼帽+#椎髻]
紅色的涼帽是清朝在夏天的官帽,由於「通事」是屬於未入九品的官職,因此沒有帽子上面的頂珠。
「椎髻」是在清初時期人民常有的髮型之一,一樣是將「剃髮留辮」的前額頭髮剃掉,後面的頭髮則在腦後紮成髻。
[#短褂]
「褂」是在清代時出現的一種新型服裝,通常被做成圓領對襟(圖中將衣領解開,因此看起來像尖領),若衣長在腰際間被稱為「短褂」。除了長褂短褂的分別,褂也有分長袖與短袖,長袖多為窄袖,短袖多為寬袖通常只到肘間,也是圖中所穿。
短褂多利於行動,因便於騎馬又稱為「馬褂」。圖中土官的腰間還繫了一條布帶,在腰間繫布帶在中國容像中較為少見,也許是土官需在野外地區移動方便所致。
[#長袍+#馬蹄袖]
長袍是進入清代以後興起一種服裝樣式,在下擺部分有分為四開衩(前後左右)或二開衩(左右)或無開衩等,一般多為左右兩邊開衩的長袍,皇親國戚等才能穿著四開衩服裝。(這邊我們雙腿間的開岔畫錯了,應該是沒開岔才對)
另外,手部的袖口也是值得注意的地方,他的袖口並非直接如現代衣服一樣平直,而是在本來比較狹窄的袖口的前邊,再接一個半圓形的「袖頭」,因為形狀如馬蹄相似,又被稱為「馬蹄袖」。通常附帶「馬蹄袖」的是比較正式的禮服,多為官吏所穿,平民較少準備。
[#開襠褲+#方頭靴]
因為長袍左右二側常有開衩的設計,所以要搭配穿在內裡的開襠褲,才不會因此走光,中國通常在內裡穿著「腿褲」,然而腿褲到了台灣,反而變成女性穿著裙子時的安全褲,而男性則多為搭配「開襠褲」,就是胯部會露一條縫通風(?)的那種褲子。(沒有圖片比較難形容......小編猜測可能因為台灣比較熱吧)
而「方頭靴」的靴類在當時也是一個權力的象徵,因為平民與平埔族群幾乎不會穿著靴類,所有采風圖是唯一一張穿著靴子的人像。
◆清朝的部落印象
《番社采風圖》原本的命名為《臺番圖說》,是乾隆年間來台的御史繪製的,這圖卷雖是以台灣為題,但卻兜兜轉轉了很多地方才到台灣,一開始甚至是由清末來到中國的義大利人羅斯擁有,民國二十四年時才贈給當時的政府收藏,而後才因國民政府來台,來到這塊土地上。
這卷圖共十七幅,即便並非兩百多年前的足本,仍有許多當時的生活環境與習俗紀錄,是個頗有史料價值的圖卷資料。雖然我們選錄的是裡面壓迫者漢人的形象,但這卷圖像裡主要紀錄的仍是平埔族的資料,若是對平埔族群的文化與當年形象有興趣的人,不妨去找來看看。
委託繪師:伊藤笑
參考資料:中研院〈番社采風圖〉、高春明《中國古代平民服裝》、〈台灣記略〉(高雄市自然史教育館)、王金華〈中國傳統服飾:清代服裝〉
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< 古代女人穿內褲嗎?|活在昔日|25>
在古代,女子一般穿長袍,很少有穿褲子的,更別說是內褲了。
就算是有穿褲子的,也是穿的那種沒有褲襠的套腿褲。
為何會有這樣的看似不著調的習俗呢?女性又是什麼時候穿上內褲的呢?
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許多研究論述著人類為何穿著服裝的各種可能性,但人類到底從什麼時候開始穿著內褲的呢?四百萬年前的人猿祖先應是不穿衣服的,更遑論會有穿著褲子的概念了。
根據《事物紀原》記載註一,古史上的黃帝時代,已經開始縫衣裳了。1933年至1934年在北京西南房山縣周口店山頂洞人遺址中,發掘了許多人體骨骼,其中有一枚骨針,原始人類便是運用此種骨針連綴縫合樹皮或獸皮等可取用的原始衣服,形成了裙子的雛形,即「下裳」。黃帝時,隨著農業的發展,開始用植物纖維來紡線與織布帛,即有了上衣、下裳之分。那時的男女是不穿內褲的,只穿下裳,像裙子一樣。
到了周朝,袴者下身稱之脛衣,且材質不是用絲織品,與後來的袴子不同的是,它僅有兩隻大腿部份的褲管,不及膝,其作用在防寒,而脛衣到了漢朝時加長到了膝蓋以下,稱「蔽膝」。在漢朝,有「褌」的出現,它是合襠的脛衣,貫兩腳上,繫腰中。而當時的貼身之內衣褲,稱為「褻衣」。
最早的褲子,便是所謂的開襠褲,即雖有褲襠,但襠不縫合,以方便小便,且還有一好處是,凡男子受刊公堂上要掌屁股時,只要將之纏向上身,露出臀部即可施刑,若有褲襠,當庭脫褲就沒那麼方便了。直到漢昭帝上官皇后開始,婦人才穿有襠之褲,稱為「窮褲」。唐裝之褲子稱「緄襠袴」,襠中有縫,結以帶子,使之不開張,以便私溺,女子可以防強暴。
但以上之記載的「褲」還無法等同於現今的內褲,不過到了宋朝似乎有跡可尋,在「老學庵筆記」中有說:「裏肚(即肚兜)皂繡,按襦褲不帛,以其為褻衣也。」可証明宋時婦女,除肚兜外,尚著有內褲了。 此後,中國式內褲不斷發展。但真正現代意義的內褲還是來源於西方。
俄國沙皇彼得大帝1717年訪問巴黎,騎馬走過萬眾歡呼的街道,一位婦女一不小心,在他坐騎前方摔了一跤,頓時春光大泄。美麗女子窘極了,沙皇卻只帶著玩味的心情在回憶錄中寫下:「天堂之門在我面前訇然打開。」這一跤,是一個明證,讓我們知道,十八世紀,全世界最時髦的城市——巴黎,女性是不穿內褲的。
而事實上,當時整個西方世界皆如此。我們現在朝夕相處、須臾不可離的內褲,原來歷史這麼短。
考古學家們發現過七千年前的獸皮纏腰帶殘片,古希臘的男人用麻布纏腰帶,我們也在電影或者電視上,見到非洲蠻荒部落,男女們纏腰的厚布,但那是作為外褲而存在的,而且是勞動人民為了防止下半身受傷的工服,相當於牛仔褲。因此有歷史學家懷疑,古希臘只有奴隸才用纏腰帶,而自由民在長衫下面是一無所有的——無論男女。赤裸,顯然是一種權利。這種權利,一直延續著。
西方社會學學者威勒所著的《內衣史》這樣說:「直到18世紀晚期,(女用)內衣只有一些罩衣、緊身內衣,以及很重要的、各種各樣的襯裙。」很明顯,這裏沒有內褲。整個中世紀的歐洲都沒有內衣的概念,裏衣只是為了保暖,以及在外衣跟從不洗澡的身體之間進行隔離,以便不用常常洗外衣。婦女穿用的裏衣就是視保暖需要一層層添加的襯裙。
有作者在《來自底部的歷史:婦女內衣及婦女體育的興起》裏分析說,真菌感染和陰虱可能是婦女兩腿之間空空蕩蕩的部分原因,「20世紀之前的婦女所以不能穿短褲,是因為陰道炎總在威脅她們……陰道本身溫暖濕熱,被任何東西覆蓋後,都會引起溫度上升,令真菌利於生長,從而引發感染。」他們同時指出,因為當時的歐洲缺乏沐浴習慣,我們現在視為平常的每天洗澡換衣,在當時,即使貴婦名媛也做不到。那麼,一條不經換洗的布料在私處,確實比什麼都不穿更不衛生。這個解釋不能說明一切,但應該有一定道理。因為較炎熱地區的東亞女性,洗澡頻率要高得多,她們就在裙子裏面穿長襯褲,這種長襯褲,有人稱之為閨衣。閨衣在文藝複興時期傳到了歐洲,慢慢改裝成了束褲,長及腳踝,用帶子在腰部和腿部束緊,形成燈籠狀。這種束褲,在當時主要被視為東方情調的一種。
內褲,像其他流行一樣,是從妓女、演員或其他色情業女性開始的。1727年,一位芭蕾舞女正在台上獻藝,長裙被舞台布景絆住,她無可奈何地大走光,引發哄笑。更不用提賣大腿的康康舞者,在台上把大腿能踢多高就踢多高,裙子甩過頭頂,她們的下身當然寸縷不著。巴黎因此通過一項治安規定:「女演員或舞女,不著束褲不得登台表演。」束褲於是成為一種時尚服裝,在追時髦的女性間流行開來。
到十九世紀中期,婦女解方分子開始呼籲女性走出閨房,更多地參加社會活動和工作。要幹活,身手輕便是第一要素,因襲千年的及地長裙,是極其不利於行動的。於是婦解分子們建議女性們改穿及膝中裙,同時配合一條寬鬆的、長及腳裸的褲子。這種褲子被稱為「PANTS」,即便褲,此後成為家居褲、休閑褲及秋褲內褲的通稱。
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